Техника укладки ламината

На сегодняшний день, с точки зрения как большинства обывателей, так и мастеров — отделочников, ламинированные полы являются самыми востребованными среди аналогичных напольных покрытий. Благодаря своим вполне доступным ценам и несложным, быстрым операциям по сборке — укладке, современные разновидности ламината используется практически во всех сферах ремонтных услуг — от элитной недвижимости до экономных, малобюджетных ремонтов в офисных и частных владениях.

Но справедливости ради, надо отметить, что наряду с перечисленными бесспорными достоинствами, ламинат все же значительно уступает в благородстве и, так сказать, в «экологичности» той же паркетной доске и натуральному паркету.

Ну а для тех, кто все же остановил свой выбор на ламинате в преддверии обновления собственной квартиры, в качестве советов ниже приведены общие вводные и примеры по технике его укладки.

Инструменты для укладки

Грамотная укладка ламината начинается с наличия у мастера нужного инструмента и сопутствующих материалов, необходимых для обеспечения качественного конечного результата:

  • электролобзик и ручная ножовка;
  • рубанок;
  • молоток, киянка;
  • подкладка под ламинат — подкладочный пенополистирол или пробковое покрытие;
  • пароизолятор (подходит в то числе и полиэтиленовая пленка;
  • самоклеющийся скотч;
  • деревянный брусок;
  • деревянные клинья для зазоров (фиксация ламината у стен)

Основные подготовительные работы

Перед укладкой ламината прежде всего нужно измерить и разметить всю территорию работ таким образом, чтобы двери в помещении беспрепятственно открывались и закрывались. Понятно без объяснений, что дверные наличники также должны быть сняты.

Далее, необходимо подготовить базовое основание. Оно должно быть хорошо очищено от строительного мусора, пыли и «обыспылено» с помощью грунтовки глубокой пропитки — отлично подходят, например, Глимс-грунт, Боларс и подобные на акриловой основе.

Основанием для укладки ламинированных покрытий могут служить практически любые напольные поверхности — бетон, ДВП, ДСП, деревянные доски и даже территории со старой кафельной плиткой. Главное, чтоб подоснова была прочной и если так выразиться, более — менее ровной, без ярко выраженных впадин и выступов, хотя при последних замечаниях рассчитывать на качественную плоскость собранного ламинированного пола не стоит. Со временем, на местах даже небольших неровностей в подоснове, ламинат заметно истирается.

Если же планируется полноценный капитальный ремонт, то желательно демонтировать старое основание (если нет других вариантов) и сделать нормальную бетонную стяжку, выровненную по маякам (подробности в выделенной ссылке). В таких случаях, бетонный пол застилают полиэтиленовой пленкой, выполняющей роль паронепроницаемого изоляционного слоя, с небольшим заходом стену ( 5 — 10 см). Края полотен полиэтилена накладываются в нахлест друг на друга (около 20 см) и проклеиваются сверху самоклеющейся лентой.

В завершение подготовительных работ, на пароизоляцию накладывается подложка, «стык в стык», лучше всего из пробки нужной толщины, которая:

  • прекрасно «дышит», т.е. участвует в естественном воздухообмене внутри помещения;
  • на порядок лучше сохраняет свои звукоизоляционные и амортизационные свойства;
  • в экологическом плане чистый древесный материал;

Практическая часть по укладке ламината

Техника сборки ламинированного пола заключается в следующем:

  • Первая панель укладывается с левостороннего угла.
  • В торец первой (узкая часть), которую вначале упирают в стену, вставляется вторая, аккуратно вбивая ее молотком через прокладку из деревянного бруска. Представленным образом собирают первый ряд.

Далее процесс укладки ламината усложняется и требует особой внимательности. В целях более лучшего сцепления между звеньями, второй ряд начинается с укладывания начальной доски, укороченной примерно наполовину:

  • В продольный паз начала первого ряда, под наклоном 20-30°, соединительным гребнем вставляется пресловутая половина доски (другая пригодится в конце ряда), которую по мере «вклинивания» опускают с обозначенного наклона до горизонтального уровня.
  • Завершающий момент — несильный пристук молотком (киянкой), где опять же здесь незаменим деревянный брусок в качестве прокладки между ударным инструментом и продольной частью ламината.

Данным способом монтируют все последующие панели ламината второго и следующих рядов, но с небольшим отличием:

  • Очередная доска (для понимания, обозначим ее «В») вставляется и «вклинивается» в паз с небольшим сдвигом от торца предыдущей (назовем ее «А»).
  • Как только продольное соединение станет почти полным (обычно опытные отделочники не пропускают этот момент), эта самая «В» — доска ламината посредством простукивания (с бруском) «загоняется» в торцовый паз «А» панели, а затем окончательно фиксируется в продольном пазе.
  • Последний, завершающий ряд, подгоняется в общий массив ламината путем давления со стороны монтировки с упором об стены.
  • И, наконец, после удаления клинышков из пазов вдоль стен и обрезки выступающей по периметру пленки пароизолятора, наступает очередь установки напольного плинтуса.


Важные примечания по укладке.

По классической технологии укладку ламината производят по направлению светового потока из окна, но, как правило, на практике данный способ далеко не всегда эффективен из-за ряда факторов:

  • Отсутствие у стен прямых углов, следствие — для скрытия недостатков асимметрии комнаты ламинат укладывают по-диагонали. Вот почему еще важно правильно штукатурить стены, получая четкие внутренние и внешние вертикальные углы, равные 90°.
  • При длинном, вытянутом помещении длинное, где также практикуется способ укладки по — диагонали, а в некоторых случаях — поперек.

В ходе укладки ламинат нельзя приклеивать к полу, прибивать гвоздями или закреплять саморезами. Не забывайте, что ламинированные покрытия изготовлены все-таки из древесных пород, имеющие способность к расширению — сжатию при любых изменениях влажности и температурного режима в квартире.

Поэтому, в процессе укладочных работ, необходимо предусмотреть зазоры между крайней кромкой ламината и стеной (около 8-10 мм) по всему периметру собранного пола. Если в комнате имеются стояки труб систем отопления, то таких же размеров промежутки нужно оставить и вокруг них.

После окончания укладки, все зазоры закрываются плинтусом, а около труб — силиконовым герметиком под цвет ламинированного покрытия.

В помощь по выбору ламината.

В заключение публикации, стоит уделить внимание разнице в назначении различных модификаций ламината, подразделяющихся на два вида:
для дома и коммерческого назначения. Их отличительные особенности обусловлены так называемой «выносливостью» к разному роду обстоятельств, выраженных в виде классов по европейской шкале оценки ламинированных покрытий.

Чтобы не запутаться во всем этом разнообразии и не распылять внимание на низкопробные сорта, следует выбирать номера 23, 31, 32 и 33 по классу износоустойчивости, способные неплохо сохранится в домашних условиях от 6 до 15 лет.

И еще.. Не стелите ламинат на кухне и в коридорах — какая ни была бы влагоустойчивость и высокая прочность к истиранию даже у 33 класса ламинированного пола, все же в таких местах наиболее подходит напольная плитка.

Продолжение темы:

  • Советы по бетонной стяжке
  • Штучный паркет. Характеристики сортов
  • Работы по укладке паркета
  • Инструкции по укладке паркетной доски
  • Кладем линолеум

Список статей

Рекомендуем