Звукоизоляция входной двери

Звукоизоляция входной двери

Качественная звукоизоляция входной двери эффективно защитит ваше жилище от надоевших посторонних шумов, что доносятся из подъезда или коридора. Кроме этого, звукоизоляция позволит спокойно беседовать, не опасаясь, что разговор подслушают вредные соседи.

Наконец, шумоизоляционная защита дверей обычно комбинируется с теплоизоляцией, которая, в свою очередь, предохраняет квартиру от сквозняков, перепадов температуры и потери тепла.

Любую дверь рекомендуется изолировать в несколько разнородных слоев, которые отражают или поглощают звуки — многослойная конструкция сводит проникновение шума к минимуму. К сожалению, при покупке двери требования к качественной звукоизоляции соблюдаются не так часто, как хотелось бы, поэтому приходится доводить ее до ума собственноручно.

Рассмотрим технологию звукоизоляции стандартной металлической двери с разборной конструкцией.

Инструменты и материалы

  • набор отверток;
  • нож;
  • молоток;
  • пассатижи и щипцы;
  • ножницы;
  • электродрель и шуруповерт;
  • сверла по металлу;
  • ножовка по дереву;
  • саморезы;
  • деревянные рейки;
  • клей;
  • мебельный степлер;
  • герметик;
  • растворитель;
  • фанера или иной листовой материал;
  • специальные антивибрационные и шумоизоляционные материалы;
  • минеральная вата или поролон;
  • декоративное покрытие (искусственная кожа, вагонка, панель МДФ).

Подготовительный этап

Подготовка двери изнутри

Подготовка двери изнутри

Для начала снимите все дополнительные элементы дверного полотна – глазок, дверную ручку, бронированные накладки к замку, «сердцевину» и пр., чтобы ничего не мешало работе. Саму дверь с петель снимать не обязательно.

Снятие обивки

Теперь демонтируйте старую обивку дверей с двух сторон. Как правило, входные двери оббиты материалом наподобие искусственной кожи или дерматина, что приклеен или соединен с дверью мебельными гвоздями или скобами. При помощи пассатижей и щипчиков аккуратно вытяните крепеж, затем снимите обивку по периметру двери. Обивку можно предварительно подрезать, если не жалко – так ее легче снимать, а гвозди или скобы – поддеть отверткой.

Подготовка двери изнутри

За обивкой внутри двери обычно расположен лист оргалита, фанеры или плита ДВП, которые также нужно демонтировать. Если у вас дверь с внутренним листом металла, то по аналогии, он временно вынимается.

После этого наденьте защитные перчатки, смочите ветошь ацетоном и тщательно протрите растворителем внутреннюю поверхность коробки с целью обезжиривания. Следите, чтобы не пораниться, так как внутри могут быть острые металлические заусеницы.

По необходимости уложите изнутри по периметру металлического каркаса деревянную обрешетку, при этом желательно приделать и пару горизонтальных планок. Бруски крепятся саморезами сквозь заранее просверленные в металле отверстия. Можно использовать и две вертикальные параллельные рейки на всю высоту двери, разбивающее полотно примерно на 3 равных части, так проще.

Только смотрите, чтобы обрешетка была удобной для закрепления в дальнейшем различных элементов конструкции и минимизировала обрезку звукоизоляционных материалов. Кстати, если внутри уже были старые рейки – их можно просто подправить и оставить на месте.

Приклеивание звукоизоляции

Приклеивание звукоизоляции

Приклеивание звукоизоляции

В данном случае вам понадобятся две прослойки: антивибрационный и шумоизоляционный материал.

Изнутри, прямо на металлическую основу приклейте слой виброзащитного материала на самоклеящейся битумной основе. Например, выберите Визомат МП, БиМаст Бомб или Стандарт, StP Вибропласт M1 или M2 и пр., которые часто используются в авто. Как правило, такой материал имеет вид толстых утяжеленных картонных листов с фольгой сверху.

Размер 1 листа – обычно 75*53 см. Отделите нижний слой бумаги и приложите материал, тщательно придавив и разгладив. Проверьте, как он держится, затем наклейте остальной виброзащитный слой. Клеить антивибрационную защиту необходимо по принципу оклейки обоев и встык, обрезать изделие можно ножом или ножницами.

Сверху на антивибрационные листы приклейте уже собственно сам звукоизоляционный материал, который имеет чуть большие размеры и отдаленно похож на легкий поролон. Можно использовать Акцент 15 ЛМ КС, Сплэн 3004 или 3008, а также обычные Energoflex или изолон.

Размеры листа «Акцента» и «Сплэна» — 75*100 см. Крепят данный слой так же – постепенно снимают защитную пленку, придавливают и разглаживают. При этом клейте верхний слой звукоизоляции так, чтобы обязательно перекрывались стыки нижней прослойки антивибрационной защиты.

Монтировать вибро- и шумоизоляционный материал рекомендуется при температуре не ниже +22…+25С. Поэтому, если вы работаете в холодное время, периодически прогревайте двери любым источником тепла.

Теплоизоляция

Данный этап не является обязательным, но теплозащита усиливает звукоизоляционный эффект, а также обеспечит дополнительное утепление квартиры.

Для заполнения внутренней полости металлических дверей используются разнообразные материалы. Наиболее подходящими являются обычная минеральная (базальтовая) вата или вспененный пенополиуретан (поролон).

Они не горят, износоустойчивы, эластичны, и плотно прилегают к дверям. Поролон еще и безопасен для здоровья и не теряет свою форму, тогда как вата может со временем просесть и нуждается в обрешетке. А вот пенопласт в данном случае малоэффективен — он будет хуже прилегать к поверхности.

Итак, как можно плотнее заложите внутрь дверной коробки минеральную вату или поролон, предварительно обрезав их на необходимые фрагменты.

Дополнительно закрепить теплоизоляцию изнутри после закладки можно при помощи рыболовной сетки и гвоздей. Наконец, вату или поролон можно поставить на клей, если внутри нет обрешетки.

После сверху всю конструкцию укрывают фанерой, оргалитом или внутренним листом металла.

Прокладка проводов

Альтернативный утеплительный пирог

Альтернативный утеплительный пирог

Если вы планируете в дальнейшем установку любого устройства, которое нуждается в электропитании, то на этапе укладки теплоизоляции проложите сигнальный или силовой кабель, что обычно идет от верхней дверной петли к замку или глазку. Когда вы будете в дальнейшем ставить, к примеру, замок с радиоуправлением, вам не понадобится снова разбирать дверь – все провода будут в наличии.

Альтернативный утеплительный пирог

В практике ремонта иногда используется иной подход к дверному «сандвичу». Сначала в очищенную дверную полость между рейками обрешетки укладывают минеральную вату или поролон, при необходимости проводят провода, после сверху крепят листовое укрытие. Затем поверх листового материала идут антивибрационные и звукопоглощающие панели, а сверху на них клеят искусственную кожу или крепят иной декор.

Аналогично, если дверь не разборная – снимается внешняя отделка, обезжиривается поверхность, клеится автомобильная защита от вибрации и звукоизоляция, а после идет новая декоративная отделка.

Декорирование внешнего вида дверей

Для красивой отделки двери используйте искусственную кожу, вагонку, а также панели МДФ из дубового или березового шпона. ПВХ для этих целей не годится.

Закажите лист МДФ по размерам двери или тщательно нарежьте вагонку на доски по нужным габаритам, обработав их антисептиком.

Затем аккуратно приклейте отделку на жидкие гвозди. Вместо них (или в дополнение к клею) для вагонки и панели МДФ можно использовать саморезы, которые ввинчивают в обрешетку. Только зачистите фаски, чтобы были скрыты шляпки шурупов или используйте шурупы с «потайной» головкой. Сверлить отверстия нужно с шагом примерно 15-20 см, при этом используйте крепеж чуть короче, чем толщина двери с учетом накладки.

Что касается вагонки, то монтаж досок начинайте с того конца, где находятся дверные петли, обычно слева. Ровность укладки лучше проверить уровнем. Кстати, доски можно укладывать различным рисунком – по диагонали, горизонтально и пр. Все следующие панели стыкуйте строго в паз. Последнюю доску наклейте со стороны замка, при этом все торцы нужно ошкурить.

Не забудьте сделать прорезь под дверной глазок и ручку.

Декоративную кожу можно приклеить клеем наподобие «Дракона» или прикрепить степлером.

Завершающий этап

Завершающий этап

Завершающий этап

При необходимости при помощи силиконового герметизирующего состава обработайте все щели между панелями и металлическим каркасом. По периметру двери, ели это вагонка, нужно прикрепить декоративные планки, чтобы скрыть неровности срезов.

После того, как высохнет клей и герметик, зачистите и обезжирьте дверной притвор с внутренней стороны и наклейте специальный самоклеющийся резиновый уплотнитель, хорошенько придавливая его к поверхности. Но если уплотнитель будет отпадать, прихватите его на клей.

В завершение внешнюю обшивку можно покрыть лаком, чтоб придать двери респектабельный и изысканный вид ценных пород древесины. Наконец, установите навесные элементы.

Теперь ваша дверь готова.

Желаем вам успешного ремонта и уютной домашней тишины!

Рекомендуем