Металлический сайдинг – это панели из металла, которые выполняют защитную и декоративную функцию. Такие панели имитируют обшивку из досок «под дерево».
После приобретения материала обращайтесь с ним аккуратно, не кладите на листы тяжести, это приведет к деформации. Монтаж металлического сайдинга не отнимет у вас много времени и сил, а результатом вы останетесь довольны.
Преимущества металлического сайдинга
Популярность металлического сайдинга у строителей и заказчиков можно объяснить сразу несколькими причинами:
- хороший запас прочности;
- невосприимчивость к большинству агрессивных сред;
- невосприимчивость к поражению коррозией;
- невосприимчивость к повышенной влажности;
- слабая горючесть;
- долговечность (срок службы – не менее 50 лет);
- эксплуатация в широком диапазоне температур (от -50°С до +50°С);
- ремонтопригодность;
- простота в обслуживании и эксплуатации;
- невысокая стоимость.
Отличия металлического сайдинга
Сайдинговые панели имеют несколько видов:
- Металлические;
- Виниловые;
- Цементные;
- Деревянные;
- Цокольные.
Различные виды металлосайдинга В свою очередь, металлический сайдинг может быть изготовлен из алюминия или стали, шириной от 100 до 300 мм. Он представляет собой профилированную панель с окрашенным или полимерным покрытием. Полимерные панели более практичны, но они имеют маленький выбор цветов, а цена на них дороже. Поверхность покрывается антикоррозионным лаком, что увеличивает её износостойкость.
Фактура материала может быть гладкой или рельефной. Срок службы металлосайдинга более 50 лет, что можно сравнить с цементным сайдингом. Другие виды менее долговечны: древесный прослужит вам около 15 лет, виниловый – от 20 до 50.
В отличие от дерева, металл не подвержен горению и не гниет, а также имеет высокую устойчивость к кислотам и щелочам.
Солнечные лучи не испортят стены спустя несколько лет, форма останется прежней, а цвет не выгорит и будет такой же яркий.
Металлические панели намного прочнее, чем виниловые.
Именно поэтому облицовка металлосайдингом популярна на фасадах с высокими требованиями и нагрузкой: магазины, торговые центры, автозаправки, заводы. Однако существуют у этого материала и свои недостатки: на нем остаются вмятины и его легко повредить при монтаже – тонкий слой краски отпадает и начинается коррозия.
Пошаговое руководство по монтажу сайдинга
В качестве наглядного примера возьмем стандартный частный дом со стенами из кирпича, который нужно утеплить и обшить сайдингом своими руками. Для комфортного и качественного проведения работ, прежде всего, понадобится своеобразный «джентльменский набор»…
Необходимый инструмент
В частности нужны такие инструменты и материалы:
- карандаш, рулетка и правило (min 2 метра) с уровнем;
- молоток и хорошие отвертки;
- угольник, отвес и ножницы по металлу;
- строительные леса;
- болгарка, шуруповерт и перфоратор;
- быстрый монтаж, саморезы по металлу и крепеж «зонтик» для крепления утеплителя;
- профиль или брус для устройства каркаса;
- минеральная вата;
- гидро или паробарьер (по сути какой-то особой разницы между ними нет);
- направляющий профиль и собственно сами панели.
Если все это в наличии есть, то можно смело начинать работы. Итак, инструкция и важные советы
Этап первый: сборка каркаса
Профиль к стене нужно крепить вертикально, а для этого нам нужно начертить разметочные линии.
- Берем карандаш, рулетку и отмечаем в верхней части стены точки по горизонту (на расстоянии примерно 50-70 сантиметра друг от друга)– к каждой из них прикладываем отвес и отмечаем нижнюю точку будущей линии. Затем соединяем точки – вертикальные линии готовы!
Совет: лучше всего это делать не карандашом, а специальным обивочным шнуром с краской – будет и проще и быстрее.
- Фиксируется профиль очень просто – вдоль всех вертикальных линий, на П-образные крепления, прикрученные к стене (на фото видно как выглядит этот вил крепежа).
- Сам же П-образный крепеж нужно располагать на расстоянии примерно полметра друг от друга по вертикали. Для этого на каждой линии нужно отметить точки для сверления.
Совет: для увеличения скорости монтажа, можно отметить точки для «П-образок» только по двум вертикалям – крайним. А точки же между этими крайними линиями можно поставить с помощью того же обивочного шнура.
- После того, как разметка выполнена, можно сверлить отверстия на стене и крепить «П-образки» с помощью быстрого монтажа.
- Затем приставляем профиль к стене (или брус), как бы вкладываем его внутрь «П-образок» и скрепляем их вместе. Делают это специальными шурупами с помощью шуруповерта, а чтобы плоскость получилась ровной, нужно в качестве «маячка» использовать натянутую нитку.
- Или же как вариант можно приставить к двум профилям правило и те профиля, которые находятся между ними, крепить, ориентируясь «на касание» правила.
Прикрутили?
В принципе после этого обрешетка готова.
Этап второй: монтаж утеплителя и вентиляционного слоя
В качестве утеплителя лучше всего использовать не пенопласт, а хорошую минеральную вату, так она позволяет стене «дышать» и не блокирует выход конденсата от поверхности стены (см. Утепление фасада минеральной ватой: особенности выполнения работ)
Этот материал бывает в рулонах и матах – удобнее работать с последним типом, однако вата в матах и стоит дороже. Монтаж выполняется так:
- нарезаем полосы нужно ширины;
- вкладываем вату между профилями;
- с помощью перфоратора длинным сверлом делаем отверстия под дюбеля;
- берем «зонтики», вставляем их в отверстия и прибиваем.
После того, как вся стена утеплена, проверяем, не осталось ли между утеплителем пространства и если все в порядке, то начинаем крепить пароизоляционную пленку.
- Делать это очень просто – раскатываем рулон, отрезаем нужный кусок пленки, прикладываем его к нижней части стены по горизонтали и прикручиваем к профилю в местах соприкосновения.
Совет: для этого лучше использовать шурупы с широкой шляпкой, чтобы впоследствии пленка не оторвалась от профиля.
- Кстати, в случае если для обрешетки вы использовали брус, то крепить пленку будет гораздо легче, так как не нужно ничего прикручивать, а можно обойтись обычным степлером.
- А причина того, что нужно начинать крепить полосы снизу вверх, а не наоборот, состоит в том, что каждая последующая полоса ложится внахлест на нижнюю, за счет чего между ними не остается щелей. То есть вода даже если и попадет за панели, то на утеплителе ее не будет.
- Еще лучше проклеить все швы специальным скотчем – тогда исключается и попадание снега во время сильного ветра. Впрочем, если сайдинг хороший, без ощутимых щелей, то снег и так не проникнет под фасад.
- После того, как пленка закреплена, крайне желательно сверху гидробарьера прикрутить к профилю еще и деревянные планки толщиной в пару сантиметров. Это нужно для того, чтобы между пленкой и сайдингом образовалась пространство для вентиляции.
Если все готово, то можно приступать к последнему этапу…
Обшивка стены сайдингом
- Тут вообще все довольно просто – можно сказать, что это самый легкий этап, так как самые трудные работы (выравнивание и утепление) позади.
- По периметру стены, на профиль, с помощью шуруповерта крепим направляющие планки, в которые будем вставлять панели.
- Начинают сборку сайдинга чаще всего снизу вверх, по той же причине, что и гидроизоляционную пленку – чтобы за счет нахлеста не оставалось щелей.
К сведению! Однако есть марки сайдинга, у которых кромка универсальная, и в принципе, безразлично в каком порядке производить сборку .
- Итак, панель вставлена, прикручиваем ее к профилю во всех точках, где они касаются друг друга, а затем вставляем следующую. И так по порядку прикручиваем все панели.
- Трудности могут возникнуть только с последней панелью, так как может потребоваться сделать очень узкую полосу (тут в дело пойдет болгарка) и аккуратно вставить ее внутрь верхней направляющей – а узкая полоса не такая уж и гибкая.
Leave A Comment