Укладка ламината на деревянный пол

Починка пола

Всю работу притормаживают значительные перепады по уровню. Для устранения этого дефекта можно воспользоваться ремонтом пола:

• подгнившие либо поврежденные доски заменяются;
• доски с повреждениями наружного характера укладываются изнаночной стороной вверх;
• расшатанные доски укрепляются с помощью дополнительных саморезов. В случае последующего циклевания либо использования электрорубанка – саморезы заменяют гвоздями, а все уже вбитые поглубже загоняют в древесину;
• расшатанные доски вместе с лагами крепятся, вместе, непосредственно к бетонному основанию с помощью анкеров;
• проседание дощатого пола исправляется путем подкладывания под лаги опорных клиньев;
• лаги, которые пребывают в неудовлетворительном состоянии полностью удаляются и монтируется новый каркас;
• все трещины в досках и отверстия заполняются шпатлевкой.

Выравнивание пола

Для устранения существующих неровностей можно воспользоваться двумя способами их исправления. В данном случае речь идет о циклевании и фанерной либо ДСП плите. Рассмотрим каждый из способов более подробно.

Циклевание

Циклевание

Его применяют когда неровности напольного деревянного покрытия составляют от 4 до 6 мм. на 1 метр квадратный. Выравнивание возможно с помощью ручного цыклевателя, шлифовальной машинкой, электрорубанком или же наждачной бумагой. Все зависит от ситуации. Перед выравниванием шляпки всех гвоздей загоняются поглубже в доску.

Процесс начинается с условного разделения всей площади пола на отдельные участки. Обработав каждый необходимо проверить его плоскость с помощью уровня. После циклевки вторично проверяется общая плоскость, а также удаляется весь мусор и деревянная пыль. Причиной скрипа ламинатной доски может быть может быть пыль, попавшая в замки.

Выравнивание ДСП или фанерной плитой

Выравнивание пола фанерой

Для выравнивания используется 15 мм. фанера. В идеале толщина выравнивающего материала должна быть, по возможности, максимальной, но в разумных пределах. Для избежания появления плесневых грибков необходимо проолифить черновой пол. Каждый лист, выкладываемый на пол, контролируется уровнем для избежания перепадов. При необходимости используются подкладные рейки. Выкладывание листов должно проходить таким образом, чтобы швы не сходились в одной точке.

Укладка ламината

Прежде чем приступить к описанию непосредственно этого процесса нужен еще один, но уже завершающий шаг – подложка под ламинатную доску.

Подложка под ламинат

На деревянную пол-основу укладывают полиэтиленовую пленка, которая будет выступать гидроизоляционным слоем. Поверх нее выкладывается непосредственно подложка. Она также создаст дополнительный звукоизоляционый и теплоизоляционный слой. В качестве подложки можно использовать:

• пенополиэтилен;
• битумное полотно с вкраплениями пробковых зерен;
• пенополиуретан;

Они могут быть как в листовом виде, так и в рулонном. Запомните использовать в качестве подложки пробку не рекомендуется из-за ее распада по истечении короткого времени. С целью избежать смещения подкладки она фиксируется с помощью скотча.

Непосредственно укладка ламинатной доски

Укладка ламинатной доски

Укладка начинается от стены с установленной дверью. Между сетной и ламинатом оставляется зазор до 10 мм. который выставляется с помощью распорных клиньев. Первая доска ламината укладывается в левый угол гребнем к стене. С помощью стяжного штока и бруска либо куска ламинатной плиты подгоняем вторую доску к первой. Окончив первый ряд, обрезок последней доски начинает формировать ряд второй. С этой целью
вставьте ее гребнем в паз доски соседней, а затем прижмите к полу. Таким способом происходит установка всего покрытия.

Переходы, которые получаться между комнатами будут замаскированы алюмелевыми порогами, которые окрашены под цвет ламинатной доски. В прихожей, рекомендовано проклеивать водоотталкивающим специальным клеем стыки ламината из-за скопления там большого количества влаги. Его необходимо нанести по все длине пазов, а выступающие излишки тут же удалить с ламинатной доски.

Места расположения труб или стоек обходятся следуя технологии. Для начала на ламинате отмечаются места их расположения. Затем используя специальное сверло-балерину в доске высверливаются соответствующие отверстия. По центру отверстий проводится перпендикулярная линия и отпиливается по ней лобзиком либо ножовкой по металлу.

Уложив все куски ламината, как показано на рисунке обе части доски проклеиваются и соединяются вместе. Для того, чтобы они не смогли разойтись необходимо их зафиксировать малярным скотчем, который наклеивается на обе половинки.

Плотно подгоняем доски друг к другу

Не редки случаи, когда дверная коробка не позволяет продолжить укладку ламинатной доски. Для выхода из такой ситуации необходимо проделать в ней паз соответствующей толщины, как это показано на рисунке. С этой целью необходимо взять отрезок ламината или же ламинатную доску, обернув ее тыльной стороной к себе и уложив возле дверной коробки запилить ее на требуемую глубину. Затем необходимо пропиленный паз очистить от остатков стружки и продолжить монтаж.

Когда осталась уложить завершающий ряд необходимо приложить ламинат к стене и проделать все соответствующие замеры, учитывая все тот же идеальный зазор в 10 мм. С помощью карандаша проводится линия, по которой будет проходить продольный распил. Ненужная часть ламината удаляется. Затем, доска переворачивается на лицевую сторону и состыковывается с соседней путем проталкивания ее на требуемое место.

Необходимо учесть

В конце — ставим плинтус

после настила ламинатной доски устанавливаются плинтуса;